Самолёт, который должен был доставить нас из Дели в Катманду, опоздал почти на сутки. Уставшие и злые мы заходили в лайнер, желая только одного, откинуться в кресле, вытянуть ноги и поспать. Закутанные в сари красавицы стюардессы, извиняясь за опоздание, приветственно складывали ладошки, и, понимая наше состояние, особо не беспокоили.
Непал обещал стать для меня первой экзотической страной. Я лишь примерно представлял, что придётся здесь увидеть. Поспать удалось лишь чуть-чуть.
Прильнув к иллюминатору, я наблюдал, как самолёт идёт на посадку. Где-то внизу потянулись горы, дома, линии электропередач, дороги, мосты...
Бамс! Раздался мягкий шлепок шасси о полосу аэродрома. Удивляя индусов и непальцев, русские туристы захлопали в ладоши. Всё! Мы в Непале.
Получаем вещи, проходим паспортный контроль, после которого нас отлавливает гид с табличкой. Из Дели в Катманду вместе со мной прибыло около 20 русских туристов, из которых на всякие трекинги отсоединились 15 человек, а на культурную программу по стране соответственно остались 5.
Состав группы был таким: я с женой (теперь уже бывшей), две девчушки-подружки и женщина пенсионного возраста (назовём её Катей).
Первое впечатление в новой стране это большое количество нищих возле аэропорта. Кое-как пробираемся сквозь попрошаек, размещаемся в микроавтобус и движемся в отель. Самолёт опоздал почти на сутки, и это сдвинуло нашу программу.
Встретившая нас гид Патама решила дать возможность отдохнуть.
— Паспорта, сдавайте мне паспорта. Я быстро всё напишу, отдам на ресепшен и вы получите номер, — с лёгким акцентом тараторила Патама.
Мы упрашивать себя не стали, хотелось отдохнуть, и вот я держу в руке заветный ключ. Девчушки-подружки самостоятельно заполнили нужные бумаги и потащили вещи в номер. И тут выяснилось, что Катя потеряла паспорт. Женщина стала жутко нервничать, уверяя всех, что клала паспорт в сумку, а теперь его нет. Видя такое положение дел, ей всё же дали номер, попросив поискать паспорт в спокойной обстановке.
Уснуть не удалось, но тихо полежать почти час получилось, и это вернуло силы. Выйдя на ресепшен, мы увидели радостную Катю, которая цвела и пахла, словно непальская весна.
— Я пообщалась с высшими силами, они сказали, что наказали меня за глупые желания, — сходу ошарашила нас попутчица.
— Они засунули паспорт в другой отсек сумки, а я сама туда не лазаю.
Кто засунул, куда, за что? Смысл выстроенной фразы я не разобрал, поняв одно — бабка «гонит гусей», и нам с ней почти 8 дней вместе тусоваться.
Вслед за нами появились девушки попутчицы, которых звали Света и Галя. Им Катя повторила свой монолог в ещё более пафосных тонах, получив в ответ полное молчание.
Путешествуя люди, собираются первый раз вместе, и не сразу понимают как вести себя по отношению к новому человеку. Крупная ухоженная Катя производила впечатление забавной чудаковатой женщины пенсионного возраста, которая обязательно должна поведать в дальнейшем о контактах с НЛО, или что-то из этой серии.
Время стирает из памяти названия и имена, да и мой опус собственно не является путеводителем по Непалу, коих написано предостаточно. Хочется рассказать о другом, поэтому в описаниях исторических объектов буду краток.
Всей группой мы уселись в микроавтобус и отправились на осмотр старой столицы Непала города Бхактапур. Полюбовались древними храмами, остатками архаичной пёстрой жизни, заглянули в школу, где в полутёмном классе малыши учились писать на доске.
Затем, петляя вдоль зелёных гор, заехали в какую-то близлежащую деревню на ритуальный праздник. Здесь мелкие годовалые дети, едва научившись ходить, ловко отрубали топором головы жертвенным петухам. Птицы бились в конвульсиях, и это особенно забавляло детей.
Экзотики было предостаточно. Казалось, будто белые рваные облака на синем непальском небе плывут быстрее, чем у нас. Удивляли необычные растения и цветы. Местные люди поражали национальной одеждой. Грудным малышам, словно куклам, непальцы подрисовывают веки, считая, что это приносит пользу для зрения.
Гид Патама поведала о себе. Она училась в Одессе, и с симпатией вспоминала о нашей стране. Отправиться за три моря ей пришлось из-за того, что сильно заболела нога. Какой-то местный знахарь определил порчу и посоветовал уехать за три моря. Как потом выяснилось, непальцы сильно верят в подобные вещи.
Вечером за ужином мы всей группой сидели и обменивались впечатлениями. Я достал чекушку с водкой, предложил попутчицам, и на мою огромную радость они все отказались. Налитая в стопке жидкость приятно манила, обещая, мягко тюкнув по голове, помочь переварить мысли.
Вдруг мою стопку ни с того ни с сего схватила Катя, со словами:
— Я очищу, она грязная!
Катя поднесла руку с рюмкой к левому плечу, забилась всем телом, словно курица с отрубленной головой и как-то прорычала на другое плечо.
— Я очистила, можете пить, — заверила она и совершенно спокойно принялась за свою еду.
Всё это произошло в один миг, я даже не успел прикрыть открывшуюся варежку, так и оставшись с открытым ртом. За столом все переглянулись. На Патаме буквально не было лица.
А что мне теперь было делать с водкой, не пить? Скандал устраивать не хотелось. Где-то я слышал, что на спиртное нужно слегка дунуть и это поможет избежать порчи. Безмолвные взгляды устремились на меня. Я дунул на водку и залпом выпил, напоследок крякнув, для себя решив держаться от Кати подальше.
В тот вечер, осушив бутылку, в полном ожидании появления на теле хвостика или копыт лёг спать, а Никола-Чудотворец, которого я брал с собой, как-то безучастно смотрел на меня, усиливая моё беспокойство.
Последующие дни в Катманду во время экскурсий мы невольно общались. Я подавал пожилой женщине руку, помогая выйти из машины. Она открыто объяснила, что бояться её не нужно, что она обладает некой силой и приехала в Непал подзарядиться энергией, а сила ей нужна, дабы помогать людям.
До Непала Катя посетила пирамиды в Египте, и потом ей нужно будет обязательно попасть в Перу. Женщина сказала, что таких как она в мире всего 20 человек, и они друг с другом телепатически общаются.
При посещении ритуальных мест Катя ставила ладони к плечам и обязательно рычала, словно цепной дракон перед хозяином. А вот знаменитое место в Катманду под названием Пашупатинатх, где открыто кремируют мёртвых, сбрасывая прах в реку, её на удивление не вдохновило.
Мне же было весьма любопытно от Патамы узнать, что некоторые русские люди приезжая сюда записывают процесс кремации на видео.
Перед поездкой мы с женой специально посещали церковь, интуитивно опасаясь подобных штучек, но такая попутчица соотечественница стала неожиданным сюрпризом.
На третий день в программе было запланировано посещение национального парка Читван на юге страны. Путь занял целый день. Нам даже удалось по дороге, испытав полный восторг, попробовать себя на рафтинге.
Здесь Катю гиды забраковали по возрасту, и сделали это совершенно правильно. Одну из моих попутчиц спокойная по непальским меркам река Трисули выбросила из лодки при прохождении порогов. Думаю, магия тут была бы бессильна.
Беспокойство от вынужденного общения с Катей отошло на второй план при созерцании непальских красот. Петляющая вдоль гор дорога после каждого поворота открывала новые и новые виды. Крутые склоны с редкими деревцами соединялись разбитыми подвесными мостиками, по которым, перескакивая через пустоты, весело бегали местные дети. Один шаг мимо доски - и улетишь вниз, где тело равнодушно подхватит Трисули.
Иногда мы останавливались и фотографировали. Несколько раз в разных местах прогуливались по таким мостикам. Это оставляет некую память не только в голове, но и во всём теле. Человек уже давно сидит в машине, лежит в кровати или спокойно стоит, а раскачавшееся из стороны в сторону тело ещё долго бросает то вправо, то влево. Наверно нечто подобное испытывают моряки после схождения на берег.
Интересуясь, простой жизнью, я заходил в непальские дома, где интерьер представлен циновкой на полу и парой — тройкой стульев. Местные люди в деревнях по дороге, указывая на меня, смеялись со словами:
— Непал топик! Непал топик!
Как позже объяснила гид, я купил в Катманду яркую национальную шапочку, которая обозначала принадлежность к третьей касте. А так как все иностранцы относятся к четвёртой низшей касте, то тут, как говорится, не по Сеньке шапка.
В Непале люди делятся на 4 касты. Первая — король, его родственники и священнослужители. Вторая — армия и полиция. Третья — торговый люд и интеллигенция (врачи, учителя). Четвёртая — крестьяне, простолюдины и иностранцы.
На бытовом уровне, как писал Афанасий Никитин «вера с верой не едят». Например, гид Патама никогда не кушала вместе с водителем Рамом и всячески ставила себя выше. Нам же она объясняла, что касты пережиток прошлого.
Непальская ночь. Она обрушивается резко, словно коршун на добычу, растворяя в себе деревья, дома и дорогу. Вступив в неравный бой, автомобиль фарами выискивает путь, снижая при этом скорость.
В чёрной темноте с трудом находим отель. Под пение цикад получаем ключ с набалдашником, и открываем дверь в желанные покои. Из темноты на свет вылетают и противно бьются в лицо ночные толстые бабочки, а маленькая ящерка, испугавшись света, убегает на потолок и замирает там в ожидании. Откидываем пыльный полог и падаем на кровать.
Номер Кати оказался рядом. Какое-то время меня беспокоили звуки из её жилища. Чудилось, что она что-то монотонно бубнит или с кем-то разговаривает. Как часовой на посту, охраняя себя и жену, какое-то время я был настороже, но затем, будто кто-то незаметно положил на лицо эфирную повязку, провалился в сон.
Утро наступило тоже резко. Непальские боги включили свет и приказали птицам оповестить о наступлении нового дня. Жена ещё спала, я вышел осмотреться.
Горы остались позади, в местности Читван господствует равнина. Рядом с отелем протекала шустрая речка, убежавшая с гор и уносившая в тёмных водах трофейный ил и песок. Поднималось рыжее солнце, осветив приветственными лучами туманный лес на другой стороне реки и маленькое стадо слонов, которых погонщики гнали по низкой воде на наш берег.
Работник отеля рассказал, что порой река хулиганит и затопляет отель, но сейчас в мае бояться не нужно.
После завтрака Патама отвела нас чуть в сторону от отеля и усадила в длинную лодку, выдолбленную из единого ствола дерева. Плавательное средство отчалило, вода бурлила в 20 сантиметрах от края шатающейся лодки, и я опасался, что мы вот-вот зачерпнём её внутрь.
Опасения были напрасны. Паромщик, ловко перебирая длинным шестом, вмиг доставил клиентов на другой берег.
Предстояла пешая прогулка по джунглям. Местный гид и рейнджер объяснили, что нельзя шуметь, дабы не спугнуть зверей, позже добавив, что животных мы можем увидеть, а можем и не увидеть.
Опасаясь встречи с тигром, туристы выстроились гуськом за непальцами. Идти приходилось по узкой тропинке, где-то через кусты, иногда по высокой траве. Замыкала строй Патама.
Несмотря на все предосторожности, зверей мы не увидели. Отмахав приличное расстояние, рейнджер радостно подвёл к сухому дереву с содранной корой, объяснив это действиями тигра. Большая киска чешет тут когти, помечая территорию.
В одном месте я нашёл челюсть носорога, с абсолютно белыми зубами и уже не надеясь увидеть зверей, выколотил один зубик палкой.
— Я посмотрю, чистый ли он, — сказала Катя, властно забирая зуб.
Исполнив ставший уже знакомым ритуал, женщина заверила в энергетической чистоте сувенира, который мне расхотелось иметь.
Найдя семейство обезьян, гиды устроили привал. Однако приматы, завидев людей, спешно удалились, перепрыгивая с ветки на ветку.
Вдруг моя жена присела на землю, схватившись за ногу и жутко взвыв от боли. Видимо какая-то мелкая злая букашка укусила её за палец. Рейнджер и гид стали знаками показывать, дескать, это пройдёт, волноваться не нужно. Но жена корчилась от боли и не могла встать на ногу.
— Максим, не беспокойтесь! Я помогу, всё будет хорошо, — заверила Катя.
Мы почему-то доверились ей, ведь после выпитой водки копыта у меня не выросли. Она села рядом на траву, положила укушенную ступню на колени, повернула голову на бок, забилась всем телом, войдя в некий транс. Лес огласился её рычаньем. Острая боль прошла. Жена, прихрамывая, встала на ногу.
Теперь было понятно, что зверей мы распугали. Впрочем, желанная встреча отошла в мозгах на задний план. Тропа вывела на широкую дорогу, и проводники взяли курс обратно к реке. Рейнджер и неутомимые девчушки-подружки умчались вперёд, а нам с женой пришлось под руки вести обессилившую Катю.
Женщина побледнела, покрылась потом и еле шла. Совершённое действие забрало большое количество жизненных сил.
Далее, как сейчас помню, одна из девчонок впереди чуть свернула с дороги, и как-то особенно сильно шаркнула ногой по траве, из которой поднялась королевская кобра, встав в стойку и надув капюшон.
— Стой! Отойди назад! — заорали мы все.
Впрочем, кобра совсем не собиралась нападать, царственно удалившись в лес, но впечатление осталось жуткое.
Вечером, уже в отеле я спросил Катю, смогла бы она помочь в случае укуса змеи? Она ответила, что не знает, ведь змея просто так не кусает, змею кто-то посылает, и ей придется с ним бороться. Тут всё зависит от её силы на данный момент и силы того, кто послал змею.
В Читване мы пробыли три дня. Ездили на слоновью ферму, посетили жутко бедную деревню, поколесили по джунглям на советском УАЗике. Рядом с отелем располагалась воинская часть. Военнослужащие, каждый раз видя низкокастовых иностранцев, смиряли нас своим высококастовым взглядом.
Больше всего запомнились слоны. Погонщики приводили их утром к отелю. Мы с удовольствием отрывали по одному бананы из связки и вкладывали их в тянущийся хобот. Удалось даже покататься на слонах, залезая на спину как настоящие непальцы.
Слон опускает хобот, на который нужно встать, и схватиться руками за подвижные лопухи-уши, животное в этот момент аккуратно поднимает хобот вместе с человеком. Погонщик, сидящий на его шее, хватает за руку, помогая влезть в корзину, установленную на спине слона.
Колонна начинает движение. Погонщики хорошо знают своих питомцев, очень важно выстроить их в определённом порядке. И вот мы, сидя на спине у гиганта, начинаем плавно раскачиваться, повторяя его движения из стороны в сторону. Впереди идущий самец прямо по ходу периодически справляет большую нужду.
Апофеоз прогулки, это встреча с валяющимися в луже носорогами, которые увидев слонов, спешат уйти в другое место.
А купание слонов в реке! Это настоящий аттракцион, как для туристов, так и для местных подростков. Слон лежит в воде на боку, на поверхности один глаз и одно шевелящееся ухо. Животное нежится, время от времени фыркая ртом, поливая на себя из хобота.
Игра заключается в следующем. Хозяин слона помогает влезть на туловище гиганта, а слон внимательно следит одним глазом. По команде все начинают прыгать на его боку и жутко орать. Когда ему это надоедает, он шевелит корпусом, сбрасывая нахалов, которых подхватывает быстрое течение реки. Действие повторяется много, много раз.
Позже, уже в Москве я узнал, что индийский слон более добрый и легче поддаётся дрессировке, в отличие от африканского. Различить их весьма просто. У индийского лобовая часть черепа имеет по бокам некие холмики, с обязательной впадинкой по центру. Африканский собрат, как правило, меньше ростом, и череп его сплошной и более круглый. Одним словом, Читван запомнился надолго.
В обратный путь выехали рано утром. Прося хорошей дороги, водитель Рам помолился на свои подвесные амулеты, разложил на торпеде бумажку, куда насыпал рис, угощая богов. Трассы в Непале весьма и весьма опасны, дороги узкие, петляют по горам, и перед каждым поворотом водители бибикают, предупреждая о себе встречный транспорт.
К подобному быстро привыкаешь, и концу поездки я уже попросту не понимал - как можно ездить без подачи звукового сигнала по Москве?
В одном горном местечке Абу Кхайрени мы сделали остановку. Здесь расположен единственный в Непале фуникулёр, поднявшись на котором оказываешься на вершине одной из гор возле древней пагоды Манакамана.
Катя, сославшись на давление, оставалась внизу, пообещав прислать нам на вершину положительную энергию. Путь на фуникулёре занимает примерно 15 минут. А ведь когда-то в древности, верующие тащили на своих плечах брёвна для возведения святилища, почерневшее дерево которого отдаёт неким особым духом.
Паломники поднимаются сюда, дабы попросить о сокровенном. Многие идут пешком, чтобы потом с горящими глазами поднести богам горсточку риса, положить монетку, или зажечь ароматную палочку. Наверху прохладней, чем внизу, но виды на окрестности открываются совершенно фантастические.
Из-за постоянных фотоостановок и более длительного нахождения возле святилища Манакамана график движения из Читвана в Катманду оказался сорван. Начинало темнеть, и за одним из поворотов, уже на подъезде к непальской столице, нам предстала безрадостная картина. Дорога здесь опоясывала гору по внутренней дуге, и весь перегон оказался заставлен машинами. Рам объехал несколько автомобилей, но в итоге мы заняли своё место в километровой пробке.
Впереди произошла авария. Разукрашенный рисунками хулиган-грузовик выскочил на встречную полосу и протаранил бензовоз. Машины полностью загородили пространство, протиснуться между ними было невозможно. Ситуация усугублялась тем, что водитель грузовика сбежал с места аварии вместе с ключами.
Чёрная ночь наступала. Появившиеся звёзды мерцали холодным безразличием, и налетевший ночной ветерок по-хозяйски вступал в свои права. Оставалось два варианта. Первое — ночевать в микроавтобусе сидя на надоевшей пятой точке, и ждать, когда расчистят дорогу. Второе — обойти место аварии пешком, уговорить кого-то из водителей стоящих в пробке с другой стороны развернуться, и отвезти нас в Катманду.
Пока все гуляли, оценивая положение, Катя пообщалась со своими высшими силами, и когда мы вернулись за вещами и сообщили, что намерены ловить такси на другой стороне ущелья, она твёрдо заявила:
— Подождите! Мне сказали, через 15 минут поедем.
Все были возбуждены до предела. Единственным выходом виделось идти пешком и ловить такси. Сцепившиеся грузовики убрать без спецтехники представлялось невозможным. А как и когда подъедет кран, если дорога всё более и более затыкается беспокойными светлячками автомобилями?...
Бывает иногда так: муха влетает в форточку и бьётся о стекло. Кажется удивительным, ну неужели тварь божья не видит открытую форточку, упрямо тычась в стекло? Катю мы не послушали, и упрямо побрели вдоль трассы. Но каково же было наше удивление, когда через 15 минут действительно пошло движение транспорта.
Из Катманду к месту аварии пробрался грузовик с полицейскими. Они каким-то чудом оттащили одну из машин, и это дало возможность начать реверсивное движение. Рам догнал нас, благо мы не успели уйти далеко. После такого точного предсказания прониклась уважением к Кате даже боявшаяся магии Патама.
По графику в Катманду оставалось провести два дня. На последний день отлёта я заказал себе утреннюю экскурсию на маленьком самолётике вокруг Эвереста. Встать пришлось пораньше. Приехавший за мной водитель доставил в малый терминал аэропорта.
Я зарегистрировался на рейс, сел вместе с другими пассажирами в самолётик, и мы взлетели. Стояла прекрасная погода, и были видны основные гималайские вершины. Пилот прошёлся вдоль всего хребта и облетел Эверест.
А ведь кто-то в этот момент шёл на штурм горы, отдыхал в палаточном лагере перед подъёмом, или уже после восхождения. Наверняка альпинисты видят летающие вокруг Эвереста самолётики.
В салоне у стюардессы я купил белую футболку с фотографией Эвереста, и сразу надел её. Спустившись с небес на землю, довольный и счастливый, вернулся на стоянку, сел в автомобиль и сказал водителю: «Гоу».
Английского я не знаю, непальского тоже, но знаками прекрасно объяснил непальцу, что мы едем не туда. Я вспомнил название отеля и начал его твердить. Вспотевший от нервного напряжения водитель меня уже не слышал.
Одним словом, если нам непальцы кажутся одинаковыми, то и нас они тоже не различают. Я перепутал машины, а водитель иностранца в новой футболке принял за своего пассажира, которого ждал в аэропорту.
После долгих приключений я нашёл отель, из которого должен был через час уезжать на рейс Катманду — Дели. Наверно было бы весело, если бы я потерялся. Впрочем, это произошло в последний день, а мне хочется рассказать о предпоследнем.
В тот день, в первой его половине, Патама отвезла нас в город Патан, который занесён в ЮНЕСКО и сросся с Катманду. Катя подзаряжалась энергией от местных храмов и ступ, кто-то закупал сувениры, я фотографировал людей. Затем гид предложила дополнительно осмотреть одну ступу, построенную в 12 веке. Мы естественно согласились.
Ступа с улицы не видна. Люди перестраивали город, святилище оказалось зажатым среди домов, и попасть туда можно было, только миновав забор и пройдя по некому коридору. Высокая каменная ступа стояла посреди квадратной площади. Из-за малого пространства пришедший человек попадал сразу к её основанию, что называется лоб в лоб.
Катя опять отстала, осмотр начался без неё. Мы не спеша обошли древнюю постройку по кругу, и собирались на выход, но тут подоспела наша спутница.
Катя по всей видимости нашла именно то, что искала в Непале. Увидев ступу, она с восторгом что-то прошептала, успев сесть на лавку. Женщина стремительно теряла контроль над собой. Глаза закрылись, она затряслась, скорее заколбасилась всем телом. Её ладони поднялись к плечам, голова повернулась на бок, и из горла вырвался страшный рык.
По силе звука так могут реветь одновременно 100 или более быков. Она однозначно не владела собой, находясь в состоянии транса, а тот, кто сидел у неё внутри, издавал жуткие звуки. В какой-то момент мне показалось, что из её горла вместе со звуком вырывается настоящий ветер, словно на станцию метро из тоннеля движется поезд.
Продолжалось это 10–15 секунд и на нас с женой произвело страшное впечатление. Я скорее увёл жену, стараясь, всё оставшееся время держаться от сомнительной попутчицы подальше. А что касается местных, то они именно здесь к подобным вещам привыкли.
С годами название ступы вылетело из памяти, но тогда, по прилёту, я рассказал о случившемся другу. Он тоже был в Непале и поведал, как именно возле этой ступы у его девушки началось сильное кровотечение из носа. Непальцы, увидев такое дело, обступили её, им хотелось посмотреть на кровотечение.
Даже когда девушка закрылась в машине, они облепили стёкла. Наверно непальцы считали, что это открылась чакра, или что-то в этом роде.
Непал с его храмами, где режут козлов, баранов и петухов, кровь которых льётся ручьём, произвёл двоякое впечатление. Добавим сюда девочку-богиню Кумари. Богиню ищут особым образом. Девочка четырёх — пяти лет не должна бояться диких животных, темноты, крови и вообще ничего — тогда её выбирают богиней.
Ребёнок сидит постоянно в темноте, лишь иногда на церемониях встречаясь с людьми. Богиней девочка является до первых месячных, затем ищут новую претендентку. Быть Кумари почётно. Но если бывшая Кумари со временем выходит замуж, её супруг умирает. На данный момент всего одна бывшая Кумари, уже ставшая старухой, прожила счастливо в браке.
По прилёту в Москву моя знакомая дала мне билеты в парк Коломенское, где выступали тибетские монахи. Придя на спектакль, я предполагал увидеть некое акробатическое шоу, но на сцене воспроизводилось что-то из разряда тибетских религиозных молитв. Чуть посмотрев, я предпочёл удалиться.
Так кто же такая Катя? В первую очередь это наша соотечественница, москвичка, пенсионерка, ненавидящая Ельцина. В советские времена она где-то работала, теперь живёт не богато, и, как я понял, своими способностями денег не зарабатывает.
Она реально помогла нам в джунглях, отдав частичку своего здоровья. Именно от неё я научился привозить в бедные страны конфеты, ручки, и другие подарки для детей, ведь это так приятно — увидеть счастливые детские глаза.
Катя без проблем дала чаевые гиду и водителю, хотя копила деньги на поездку почти год.
Но почему она не едет подзаряжаться энергией в Оптину пустынь? Крест она не носит, в церковь не ходит, и любой батюшка может поведать множество подобных рычащих историй.
В последние дни перед отлётом Катя поняла мои страхи и не допекала общением. Правда жене моей, перед посадкой в самолёт до Дели, сказала, что в Москву долетим без проблем, и когда мы попадали в зоны турбулентности, я вовсе не беспокоился.
Человеку не дано понять устройство мира: протоны, электроны, положительно заряженные частицы, отрицательно заряженные... Без минуса теряет значение плюс... Впрочем, судить об этом не берусь.
- Не участвуйте в делах тьмы! — говорил апостол Павел.
Р.S. Фотография из интернета.
Непал 2003 г.
